Où déguster du vin d'Alsace à Strasbourg, et où commence le vignoble

Déguster du vin d'Alsace à Strasbourg se fait chez un caviste, dans un bar à vin ou dans une winstub : la ville ne possède aucune vigne, et aucun domaine viticole n'y tient de caveau. Le vignoble d'Alsace commence à une vingtaine de kilomètres, à Marlenheim, où part la route des vins.

Une ville sans vigne, et ce que cela change

Strasbourg est bâtie dans la plaine d'Alsace, sur les bras de l'Ill, à une altitude qui tourne autour de cent quarante mètres. Le vignoble, lui, occupe le piémont des Vosges, une bande de collines large de trois à cinq kilomètres qui court du nord au sud sur la bordure occidentale de la plaine. Entre les deux, une vingtaine de kilomètres de champs, de villages et de forêt. C'est une géographie banale, et elle commande pourtant toute la réponse à la question posée : la ville n'est pas dans le vignoble alsacien, elle est à côté.

Pour le visiteur, cette géographie change la façon de déguster. Dans un village du piémont, on déguste chez celui qui a fait le vin : on pousse la porte d'un domaine viticole, le vigneron ouvre trois ou quatre bouteilles, et l'on repart avec un carton. À Strasbourg, cette scène n'existe pas, sauf le temps d'un salon. Ce que la ville offre à la place, c'est le choix : un caviste du centre aligne cent références de cinquante producteurs différents, du sylvaner de soif au grand cru, là où un caveau en propose douze. On perd le contact avec la parcelle, on gagne la comparaison. Pour la visite au domaine, la route des vins et ses villages restent l'étape suivante, et ce qui se passe une fois assis au caveau est décrit dans le guide de la dégustation en Alsace.

La cave historique des Hospices, seul chai de la ville

Il existe une exception, et c'est probablement l'adresse la plus singulière de la région. Sous l'Hôpital civil, à quelques centaines de mètres de la gare, la cave historique des hospices civils de Strasbourg a été creusée en 1395 pour recevoir les dîmes en nature et les dons des malades. Elle contient un foudre de vin blanc de 1472, l'un des plus vieux vins du monde encore conservés en fût de bois. Il n'a été tiré que trois fois en cinq siècles et demi, à chaque fois pour un événement exceptionnel.

Ce n'est pas une pièce de musée inerte. Depuis sa remise en activité en 1996, des vignerons alsaciens y élèvent des cuvées dans des foudres de chêne, et ces bouteilles se vendent sur place. C'est donc le seul endroit de Strasbourg où du vin d'Alsace vieillit réellement, et le seul où l'on peut acheter une cuvée élevée dans la ville même. La visite se fait aux horaires d'ouverture de la cave, sans obligation de réserver pour un particulier isolé ; les groupes, eux, prennent rendez-vous.

La winstub, le pichet et le verre au comptoir

Le mot winstub signifie littéralement salle du vin en alsacien, et l'institution est née de la nécessité pour les vignerons d'écouler leur production en ville. La forme s'est fixée : boiseries sombres, nappes à carreaux rouges, tables serrées, et une carte courte où le vin se commande au pichet plutôt qu'à la bouteille. Une carafe de vingt-cinq ou de cinquante centilitres reste la mesure de référence dans beaucoup d'établissements, ce qui permet de goûter deux ou trois cuvées à deux sans finir une bouteille entière.

Les vins servis y sont rarement les plus prestigieux, et c'est logique : la winstub accompagne une cuisine grasse et salée, presskopf, baeckeoffe, choucroute, tarte flambée. Le sylvaner, le pinot blanc et l'edelzwicker, cet assemblage traditionnel vendu en pichet, y tiennent la place que le riesling de terroir occupe à table. Le sylvaner en particulier, longtemps considéré comme un vin mineur, retrouve ici son emploi d'origine.

Caviste, bar à vin, cave historique : trois façons de goûter en ville

Les trois formules ne répondent pas à la même question, et les confondre fait perdre du temps. Le tableau ci-dessous résume ce que chacune apporte.

Un dernier lieu échappe à ce classement : les marchés. Le marché couvert et les marchés de plein air accueillent régulièrement des producteurs du piémont qui descendent vendre en ville, et l'on y discute avec le vigneron comme au caveau, sans avoir pris la voiture.

Ce que l'on demande avant de déguster à Strasbourg

Peut-on visiter un vignoble depuis Strasbourg sans voiture ?

Oui. La ligne ferroviaire du piémont des Vosges dessert Molsheim, Rosheim, Obernai, Barr et Dambach-la-Ville, tous villages viticoles, en vingt à quarante-cinq minutes depuis la gare centrale.

Y a-t-il des vignes dans Strasbourg même ?

Non, aucune parcelle d'appellation. Les premières vignes classées se trouvent à Marlenheim, Wolxheim et Molsheim, entre dix-huit et vingt-cinq kilomètres à l'ouest de la ville.

Faut-il réserver pour une dégustation en ville ?

Pas pour un bar à vin ni pour une winstub, où l'on entre librement. Un cours d'oenologie, une visite guidée ou une dégustation privée se réservent en revanche plusieurs jours à l'avance.

Quel budget prévoir pour une dégustation ?

Le verre se situe généralement entre quatre et huit euros dans un bar à vin, davantage pour un cru classé. Un atelier encadré par un professionnel se compte plutôt en dizaines d'euros par personne.

Quels vins d'Alsace goûter en priorité ?

Commencer par un sylvaner ou un pinot blanc, poursuivre par un riesling sec, puis un pinot gris, et finir par un gewurztraminer : cet ordre évite que le sucre et les arômes ne masquent les vins suivants.

Où acheter du vin d'Alsace à Strasbourg ?

Chez un caviste du centre, à la cave historique des hospices, sur les marchés ou auprès des producteurs présents lors des salons et du marché de Noël.

La couronne viticole aux portes de la ville

La route des vins d'Alsace parcourt environ cent soixante-dix kilomètres du nord au sud, de Marlenheim à Thann. Son extrémité nord est donc la plus proche de Strasbourg, et c'est aussi la moins fréquentée : les autocars filent vers Riquewihr et Eguisheim, deux heures plus loin. Les villages du nord accueillent en conséquence moins de monde à la même saison, ce qui change beaucoup l'expérience au caveau.

Ces distances sont à lire comme des ordres de grandeur routiers ; les horaires de train, eux, changent à chaque service annuel et se vérifient la veille du départ.

Le klevener de Heiligenstein, curiosité du Bas-Rhin

À une demi-heure de la ville se cache une anomalie que peu de visiteurs connaissent. L'appellation alsace autorise sept cépages, et un huitième subsiste sur un territoire minuscule, le klevener de Heiligenstein, que l'on tire du savagnin rosé. Sa culture n'est admise que sur cinq communes du Bas-Rhin, autour de Heiligenstein et de Barr. C'est le seul vin d'Alsace produit à partir d'un cépage extérieur à la liste officielle, et sa surface se compte en dizaines d'hectares.

Le résultat est un vin blanc sec, plus large que le pinot blanc, avec un parfum épicé qui évoque de loin le gewurztraminer sans en avoir la puissance. Aucun caviste de Strasbourg ne peut vous en proposer trente références : il y en a rarement plus d'une ou deux, et c'est précisément ce qui en fait une bouteille à rapporter. Le demander est un bon test de la maison où vous vous trouvez.

Quatre crus classés à moins de trente kilomètres

Sur les cinquante et un terroirs que l'appellation alsace grand cru distingue, quatre appartiennent à la couronne strasbourgeoise. Le Steinklotz, à Marlenheim, occupe des sols calcaires sur un versant sud. L'Engelberg, partagé entre Dahlenheim et Scharrachbergheim, est l'un des plus pentus du vignoble. L'Altenberg de Wolxheim, adossé au rocher du Horn, a longtemps été cité pour ses rieslings ; la tradition locale rappelle volontiers que Napoléon en aurait fait servir à sa table, sans qu'aucune pièce d'archive ne vienne l'établir. Le Bruderthal, à Molsheim, doit son nom à un ancien bien monastique.

Les sols de cette bordure nord sont majoritairement calcaires et marno-calcaires, là où le centre et le sud du vignoble alignent granites, grès et schistes. Cette différence se goûte : les rieslings du nord sont souvent plus droits et plus salins, les pinots gris plus tendus. Pour comprendre cet écart, la fiche sur les terroirs du vignoble détaille cette géologie, et celle consacrée au riesling d'Alsace explique comment le cépage traduit chaque type de roche.

Bio, biodynamie et vignerons indépendants aux alentours

La bordure nord du vignoble compte une proportion notable de domaines conduits en bio, et plusieurs viticulteurs y travaillent en biodynamie depuis les années quatre-vingt-dix. Ce n'est pas un hasard de mode : les parcelles y sont souvent petites, tenues en famille, et le climat sec de l'arrière-Vosges limite la pression des maladies mieux que dans d'autres régions françaises. Un caviste strasbourgeois sérieux sait dire quel vigneron est certifié et depuis quand, information qu'aucune étiquette ne donne à elle seule ; notre page sur les vins d'Alsace en biodynamie détaille les chartes en vigueur.

C'est aussi dans cette frange nord que le pinot noir a le plus progressé : les sols calcaires et le réchauffement des dernières décennies y donnent des rouges d'une autre densité que ceux d'il y a trente ans. Mettre côte à côte un pinot noir du piémont nord et un blanc du même vigneron montre mieux qu'un long discours la part qui revient au sol et non au cépage, et cette connaissance sert ensuite partout dans la région.

Y aller sans voiture, et rentrer sans risque

La ligne du piémont, la solution la plus simple

Depuis la gare centrale, une ligne longe le pied des collines et s'arrête à Molsheim, Rosheim, Obernai, Barr, Dambach-la-Ville et Sélestat. Ces gares sont à distance de marche du centre de chaque village, donc des caveaux. Molsheim se rejoint en une vingtaine de minutes, Obernai en une demi-heure environ, Barr un peu au-delà. C'est la façon la plus économique de passer une journée dans le vignoble depuis la ville, et la seule qui dispense entièrement de conduire.

Le retour, et la limite légale

Une dégustation sérieuse chez trois vignerons représente facilement une dizaine de gorgées, soit l'équivalent de deux à trois verres si l'on avale au lieu de recracher. La limite au volant s'établit à 0,5 gramme d'alcool par litre de sang, et tombe à 0,2 gramme dès lors que le permis est probatoire ou que l'on conduit un transport en commun ; deux verres suffisent à s'en approcher. Le crachoir attend sur chaque table, et l'utiliser ne vexe personne : c'est le geste des professionnels. À défaut, le train, le conducteur désigné ou le vélo règlent la question. Le guide de l'oenotourisme alsacien revient en détail sur cette organisation.

Une journée depuis Strasbourg, étape par étape

1. Prendre le premier train du matin vers Molsheim et rejoindre le centre à pied.
2. Visiter deux caves avant midi, en commençant par la plus modeste : on garde ainsi le palais neuf pour les cuvées de terroir.
3. Déjeuner au village, et profiter du repas pour laisser retomber l'alcool.
4. Monter au vignoble l'après-midi par un sentier viticole balisé : une heure de marche suffit à comprendre la pente et l'exposition dont parle le vigneron.
5. Repartir par le train de fin d'après-midi, les bouteilles dans un sac isotherme si la journée est chaude.

Cet itinéraire tient dans une journée et ne demande ni voiture ni réservation. Il donne une première lecture du vignoble alsacien que la seule fréquentation des bars à vin de la ville ne fournit jamais : le lien entre une parcelle, une pente et ce qu'il y a dans le verre.

Quand venir : ce que la saison change au caveau

Le printemps et le début de l'été sont les meilleures périodes pour pousser une porte sans rendez-vous : le travail de la vigne occupe les journées, mais le chai est calme et le vigneron a le temps de parler. En juillet et en août, les villages se remplissent et les fêtes du vin se succèdent d'une commune à l'autre ; on rencontre beaucoup de monde en peu de temps, au prix de conditions de dégustation moins bonnes. L'automne est la saison des couleurs, avec des coteaux qui passent au jaune et au roux, mais c'est aussi celle des vendanges : pendant trois semaines, personne n'est disponible au caveau, et il vaut mieux prévoir la visite avant ou après.

L'hiver, enfin, est sous-estimé. Les caveaux ouvrent sur rendez-vous, les châteaux qui dominent les alentours se découvrent sans foule, et la ville concentre alors ses propres rendez-vous. C'est aussi la saison où l'on goûte le mieux les vins de garde, dont la durée de conservation dépend surtout du cépage et du millésime. Pour découvrir le vignoble en une seule visite, la meilleure adresse n'est pas forcément la plus connue : un domaine de dix hectares reçoit souvent mieux qu'une grande maison, et le patrimoine bâti des villages du piémont vaut à lui seul le déplacement.

Acheter et rapporter : prix, contenance, transport

Une bouteille d'appellation régionale se trouve couramment entre six et douze euros au domaine, un lieu-dit classé entre quinze et trente, un vin de vendange tardive nettement au-delà. Les écarts entre la ville et le vignoble sont réels mais moins spectaculaires qu'on ne l'imagine : un caviste applique sa marge, un vigneron facture ses frais de dégustation dans le prix de vente. Les fourchettes détaillées, appellation par appellation, figurent sur la page consacrée au prix d'une bouteille alsacienne.

Deux détails comptent pour qui repart en train ou en avion. La bouteille alsacienne, la flûte, est plus haute et plus fine que la bordelaise : elle passe mal dans les cartons standards et se cale mieux debout que couchée. Et la chaleur d'un coffre ou d'un quai en plein soleil abîme un vin blanc bien plus vite qu'un rouge. Pour un cadeau, les coffrets et idées à offrir évitent le problème du transport en le confiant à l'expéditeur.

Trois moments de l'année où la ville goûte

Strasbourg n'a pas de foire aux vins comparable à celle de sa voisine du sud, mais trois moments concentrent les occasions de goûter. En septembre, la foire européenne installe au Wacken des stands de producteurs venus de toute la région. En novembre et décembre, le Christkindelsmärik, tenu depuis 1570 et considéré comme le plus ancien marché de Noël de France, remplit la place Broglie et les places du centre ; le vin chaud y domine, mais plusieurs chalets vendent des bouteilles du piémont. Le reste de l'année, les salons de vignerons indépendants et les dégustations organisées par les cavistes prennent le relais.

Dans les villages voisins, l'agenda est différent : chaque commune viticole tient sa fête du vin entre juillet et septembre, et Marlenheim ferme la saison avec sa fête du mariage de l'ami Fritz, tournée vers le folklore alsacien. Ces rendez-vous permettent de rencontrer en une après-midi une dizaine de producteurs que l'on mettrait une semaine à visiter un par un ; la page consacrée aux producteurs et domaines d'Alsace explique comment les distinguer.

L'eau-de-vie, l'autre bouteille du Bas-Rhin

La dégustation ne s'arrête pas au vin. Le nord de la région est un pays de distillerie : mirabelle, quetsche, framboise, poire williams et kirsch y sont distillés depuis des siècles, d'abord par des bouilleurs de cru qui transformaient les fruits de leurs vergers. Plusieurs maisons familiales du Bas-Rhin poursuivent ce travail et ouvrent leur atelier à la visite, souvent à quelques kilomètres des mêmes villages viticoles.

Un caviste strasbourgeois sérieux tient toujours un rayon de spiritueux à côté des vins, et c'est un bon endroit pour comprendre la différence entre une eau-de-vie de fruit, distillée à partir du fruit fermenté, et une macération sucrée qui n'en a que le nom. Le degré y est évidemment sans commune mesure avec celui d'un verre de vin blanc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Strasbourg ou Colmar : deux villes, deux réponses

La comparaison revient sans cesse, et la différence n'est pas une affaire de goût. Colmar est dans le vignoble : la commune possède ses propres vignes, des caves de vignerons sont installées en ville, et la route des vins passe à ses portes. Strasbourg est une capitale régionale posée dans la plaine, à laquelle le vin arrive au lieu d'y naître. La première se visite comme un village viticole devenu ville, la seconde comme une base de départ bien reliée : de Strasbourg on rayonne aussi vers Ribeauvillé et Kaysersberg, deux heures aller-retour de plus.

Pour un séjour court centré sur la dégustation, Colmar met le vignoble à portée de marche ; pour un séjour où le vin est un fil parmi d'autres, Strasbourg offre plus de tables, plus de trains et une découverte plus large. Pour comparer, l'article sur le vin à Colmar détaille ce que la ville du sud propose de son côté. Les deux se combinent très bien : une trentaine de minutes de train les séparent, et l'on peut parfaitement dormir dans l'une et goûter dans l'autre.